Treinta kilómetros a través del Cross River National Park Oban Division.
El Parque Nacional Cross River Oban Division se encuentra situado en el sureste de Nigeria, en el Estado de Cross River, junto a la frontera con Camerún. Fue establecido en 1933 como reserva forestal y no fue hasta 1988 cuando se abrió como Parque Nacional.
La parte sur es una llanura suavemente ondulada con colinas aisladas, atravesada por los ríos Calabar, Kwa e Ikpan, que fluyen todos hacia el sur, hacia la Bahía de Bonny. En las zonas de bosque, de las menos dañadas de Nigeria, se han catalogado 1.276 especies de animales.
Hay cinco pueblos dentro del Parque, Mkpot, Abung, Nyaje, Ikpai y Owom, con poblaciones de entre 500 y 2.700 habitantes. Hay también 34 pueblos dentro de un perímetro de cuatro kilómetros alrededor del Parque manteniendo a una población total de 37.500 habitantes.
Nosotros entramos desde Akamkpa, dejamos el asfalto en la intersección hacia las minas de piedra de Hi-Tech, cogiendo una pista forestal de tierra que a cada kilómetro se ponía más difícil, incómoda y al mismo tiempo bella y salvaje. El camino se estrecha, la selva lo arropa, el cuatro por cuatro tiene dificultades en algunos tramos y en otros la vegetación araña la pintura. Tras la maleza un elefante de cartón piedra con la trompa alzada nos da la bienvenida. Atravesamos unas puertas al más estilo Jurasic Park.
Los rangers, guardabosques con entrenamiento militar, nos explican los distintos programas. Ellos viven allí, se encargan de la casa de huéspedes, de patrullar la zona y de evitar la caza furtiva o los asentamientos dentro del parque.
De entrante una ruta de tres kilómetros nos abre el apetito. Después de comer, Albert nos guia por un sendero invisible. Es como ir campo a través. No sé ve sendero alguno, pero él sabe donde pisa. No utiliza más que un cuchillo para abrirse paso en la pared verde que nos rodea. Avanzamos lentamente, es muy difícil pasar por la malla de enredaderas, troncos y lianas. Cruzamos algunos ríos, a veces saltando, otras pringándonos de lodo. La jungla está en continua regeneración. Vida y descomposición se dan la mano como nunca antes había visto. El suelo huele a podrido. Los troncos caídos están húmedos y blandos como esponjas. La tierra se mezcla con miles de hojas caídas. Las lianas no son fiables, tirar de cualquiera puede provocar el desprendimiento de una considerable cantidad de materia forestal. El suelo se mueve. Agachado en silencio, miro al suelo para comprobar como miles de organismos vivos habitan bajo mis pies. Hay gusanos, termitas, orugas y un sin fin de minúsculos insectos. Y están las hormigas. Aquí a las hormigas se las respeta, casi se les tiene miedo. No sería la primera vez que abaten a un hombre. Tal como las pisas se te suben, te muerden, sientes la picadura, la aprietas entre tus dedos y tiras de ella, se parte en dos, la cabeza sigue apretando las mandíbulas que pinchan tu piel.
La siguiente ruta de la tarde, entes del anochecer, será un intento de divisar monos. Hay que llegar en silencio hasta detrás de un riachuelo que nos hace de colchón contra el ruido de nuestros pasos. Suelen sentarse a comer fruta antes de la caída del sol. Albert nos pide silencio absoluto, nos callamos, pero somos ruidosos, no sabemos movernos por la selva. Sigo sus pasos entre la maleza, no pisa ninguna rama que pueda crujir, ningún tronco que pueda resbalar, ninguna roca afilada que pueda desequilibrar el siguiente paso. No se agarra a nada, no aparta ninguna rama, se mueve como un animal, sigiloso, hábil. Lleva una escopeta de seis cartuchos que maneja como parte de su cuerpo, no la usa, solo la lleva. Tiene 43 años, y su experiencia le dice que es mejor llevarla a cuestas. Nos indica que nos agachemos, y esperemos quietos y en silencio. No veremos monos, pero los escucharemos, están ahí y nos tienen miedo.
-¿Have you ever seen gorillas?- le pregunto intrigado (no hace mucho que descubrí que había gorilas en Nigeria). Me contará sus batallas a través de las montañas. Viéndolo hablar con esa pasión, me creo que los haya visto y me imagino a su lado en el momento en que un gorila aparece tras las ramas y lo ves por primera vez para no olvidarlo nunca.
La gran excursión, 22 kilómetros, será el domingo. Las seis de la mañana, antes de que los primeros rayos de sol empiecen a despuntar detrás del follaje, es buena hora para ver actividad. Vamos a caminar a través de la selva hasta el Río Kwa, siguiendo el rastro de los elefantes del bosque. ¿Existen elefantes en la selva? Si, se mueven en grupos reducidos creando túneles a través de la vegetación. Arrancan los árboles de raíz, y escarban hoyos en busca de tubérculos. El rastro de los elefantes nos mantiene ilusionados todo el camino. Sus grandes pisadas y sus montañas de excrementos son cada vez más frecuentes. También estamos cerca de de algún grupo de búfalos. -Son cuatro y estuvieron aquí ayer.- me comenta Albert que encabeza el grupo.
A mitad de la fila de uno va el "hombre gato" un yoruba marcado con cuatro cicatrices en cada mejilla, a él si también le gusta el machete y va abriendo paso a sablazo limpio. El grupo lo cierran otros dos rangers más, el último con escopeta.
Llegamos al río, que aparece como un paisaje detrás de una ventana. La corriente fluye con fuerza, en estos ríos habitan cocodrilos, pero algunos siguen a Kanu, que no se lo piensa, en el chapuzón de la jornada.
Perdido en la montaña, han construido un complejo turístico con gusto exquisito integrado en el paisaje. Facilidad de alojamiento para visitar las reservas de mandriles y chimpancés que viven en semi libertad. Un sendero por la copa de los árboles, con puentes colgantes, el "canopie", nos da una visión elevada de la selva. Allí abajo, a más de 40 metros, corre un río cristalino, fondo de piedras romas, que se escalona formando pequeños rápidos y remolinos, piscinas naturales donde nos daremos un refrescante baño.
Al abrigo de la lumbre, conversamos acerca de la familia, de las costumbres y de las diferencias culturales. A Don le gustaría estudiar para poder ascender en la escala de rangers para ganar más dinero y poder asegurar una mejor educación a sus hijos. Habla con naturalidad sobre matrimonio y sexo y recibe nuestras diferencias de forma abierta. Nos acompaña hasta que decidimos irnos a dormir. Hace una hora y media que hay oscuridad total, son las siete y media de la tarde cuando cerramos las cremalleras de los sacos de dormir.
La gran excursión, 22 kilómetros, será el domingo. Las seis de la mañana, antes de que los primeros rayos de sol empiecen a despuntar detrás del follaje, es buena hora para ver actividad. Vamos a caminar a través de la selva hasta el Río Kwa, siguiendo el rastro de los elefantes del bosque. ¿Existen elefantes en la selva? Si, se mueven en grupos reducidos creando túneles a través de la vegetación. Arrancan los árboles de raíz, y escarban hoyos en busca de tubérculos. El rastro de los elefantes nos mantiene ilusionados todo el camino. Sus grandes pisadas y sus montañas de excrementos son cada vez más frecuentes. También estamos cerca de de algún grupo de búfalos. -Son cuatro y estuvieron aquí ayer.- me comenta Albert que encabeza el grupo.
La lluvia se va tan rápida como vino y el sol sale despiadado a abrasarnos la piel. Aún mojados, mezcla de sudor y agua, regresamos al pueblo. La plaza que por la mañana había despertado desierta bullía ahora de personas y colores. La masa de niños se acumula en los soportales y minúsculas sombras de las casas que rodean la plaza. Los jefes tribales, ataviados con sus trajes típicos, presiden la ceremonia en el centro. El sol les cae a plomo, no parece importarles. Ven, inmóviles, como los representantes de los distintos clanes desfilan ante ellos. 
Un "speaker" ameniza, o más bien, contamina ruidosamente la fiesta. Estoy tumbado en el suelo, descalzo, al sol, deshidratado, haciendo fotos con la cámara de Tere. Debería beber y meterme en la sombra pero algo me empuja a seguir apretando el gatillo y capturar miradas, gestos, detalles, consciente de que el momento es único. Sin darme cuenta la multitud me rodea. Estoy desorientado. La fiesta ha acabado y la masa se mueve caótica por la plaza. Aprovecho para un disparo más antes de levantarme mareado para buscar con los ojos mi grupo de "Mbakaras" y salir precipitadamente de allí. La noche la pasaremos en Ikom, Hotel Lisbon, unas 750 Nairas la noche por persona.
Seis y media del domingo, con legañas en los ojos, la boca seca y los tobillos llenos de picaduras, nos paseamos por Ikom en busca del motorpark. La lluvia no cesa de incordiar y reduce las opciones del viaje a alquilar un coche, la moto queda descartada. Sólo un hombre parece dispuesto a llevarnos. Las negociaciones son duras, Kanu cierra el trato en 250 Nairas por persona. Tendrán que dar las ocho y media para que el coche arranque rumbo a las cataratas de Agbokim, aldea a orillas del río, frontera natural con Camerún.
Tenemos que irnos, podríamos quedarnos atrapados para siempre. Unas motos volarán veinte minutos los baches de la pista de tierra para devolvernos a Ikom. Y un coche nos teletrasportará apresuradamente a Calabar huyendo de las sombras de la noche que nos alcanzará irremediablemente. 
La cuna de la magia negra. Antes de que el hombre blanco introdujera el cristianismo y su discutible moral en estas tierras, existía aquí una cultura religiosa más unida a la tierra de lo que podamos imaginar. Los autóctonos temían la oscuridad de la noche, la profundidad de la selva o la fiereza de los animales, evidentemente, eran miedos naturales, basados en los peligros del entorno. Además, los clanes y tribus tenían su líder espiritual, capaz de sanar enfermedades (gracias al estudio y transmisión de una cultura de remedios naturales que pasaba de padres a hijos y que ahora las farmaceuticas tratan de rescatar y apropiarse para hacer beneficios) y de entrar en contacto con las otras naturalezas del ser gracias a las drogas alucinógenas. Pero por encima de esto, por regla general, el africano negro estaba unido a sus antepasados. A los muertos se les enterraba cerca de la casa, o en el mismo suelo de la cabaña y se les tenía presentes siempre. Tampoco había una dicotomía tan definida y cerrada entre lo bueno y lo malo. Será el cristianismo, el que asocie el bien a Dios, y el mal al demonio. Y ¿que mejor encarnación del mal que los niños embrujados y poseídos? A partir de entonces, años 80 y 90, la brujería se escribe a fuego con letras de sangre, ácido y abandono.
Los niños brujos abundan en esta zona del planeta. Hay tantos que uno se pregunta como se pueden hacer las cosas tan mal. Un niño brujo ha tenido la mala suerte de que su nacimiento o primeros años coincidan con alguna desgracia familiar (muchos son huérfanos) o que nazca con algún tipo de retraso o problema. Prematuros, gemelos, albinos... Los padres y familiares sospechan, le achacan todos los males que ocurren a su alrededor y terminan por llevarlo a la iglesia. El pastor, "enviado de Dios", es capaz de ver dentro de él y decidir si un niño es brujo o no. Si es brujo, está poseído por el maligno, tiene poderes oscuros y es mejor actuar. La acción es simple, exhorcismo. Pasen por caja. La familia no puede permitirse la salvación de su brujita particular así que las alternativas se reducen, arrojarles ácido a la cara, o abandonarlo.
En DDC (Destiny Child Center) tenemos "una" brujita. Pequeña y preciosa. Dicharachera y juguetona. Justine, pasa los días paseándose sin sentido por el centro intentando llamar la atención. Su forma de relacionarse socialmente pasa por el maltrato físico. Pega y le gusta que le peguen. No conoce otra forma. Molesta, pega y llora. Intentamos ignorar las conductas negativas y reforzar los comportamientos más estables, serenos y cariñosos. Los demás niños la rechazan, le pegan, y la llaman bruja. Mirada profunda, sonrisa inocente, piernas zambas, se balancea hacia mi con sus andares de pato. Le cojo de la mano, la siento en mi regazo, le acaricio la oreja. Si en esta niña vive el maligno, yo no quiero conocer a Dios.
